Tune it yourself Bundlos glueklich

tune it yourself

Bundlos glücklich

Welchen Sinn ergibt es, einem mühsam bundierten Instrument die Bünde wieder zu

entreißen? Ganz klar, hier werden andere Soundwelten erforscht. Traditionell sind

bundlose Instrumente nämlich die Domäne von Bassisten im Höhenrausch.

Doc Schneider

Für die neuen Soundspektren werden sehr gerne

sogenannte „Fretless“-Instrumente gewählt. „Fret“

ist der englische Begriff für den Bund oder das

Bundstäbchen, so dass die Bezeichnung „fretless“

selbsterklärend ist. Möchte man nun selbst in die

Soundmöglichkeiten eines bundlosen Instrumentes

einsteigen, hat man mehrere Möglichkeiten. Man

kann natürlich solch ein Instrument neu kaufen.

Da der Fretless aber häufig nur ein Instrument

für besondere Fälle bleibt, sträubt sich der inne-

re Sparfuchs, viel Geld für solch einen Exoten

auszugeben. Zudem hat sich im Laufe einer

Bassistenkarriere oftmals der Erstbass oder ein

brauchbares frühes Instrument in die Ecke ver-

krochen und steht dort eigentlich nur wartend

herum. In der Regel haben diese Instrumente aber

eine wesentlich bessere Substanz als der China-

Direktimport für 99 Euro.

Abb. 1:

Better safe than sorry: Abkleben schützt das

Instrument

Schutz ist alles

Bevor man auf Auktionen hereinfällt und sprich-

wörtlich Kernschrott für horrende Transportkosten

aus China direkt bezieht, kann der Umbau eines

vorhandenen Basses die bessere Wahl sein und

liegt durchaus im Bereich des Machbaren für

den engagierten Tune-It-Yourself-Aktivisten. Das

dachte sich auch der Besitzer des alten Ibanez-

Basses

(Abb. 1),

den ich auf fretless umrüsten

werde. Zeitlich zu eingespannt, um den Eingriff

selber durchzuführen, hat der Kunde die Arbeiten

in Auftrag gegeben. Für 185 Euro wird der

Bass „defretted“. Da der Bass ansonsten okay

ist und Pickups wie Elektronik die gesuchten

Regelmöglichkeiten bieten, hätte er für den Preis

kein gleichwertiges Neuinstrument bekommen,

so dass sich auch die professionelle Lösung durch

eine Fachwerkstatt durchaus lohnen kann.

Aber hier geht es ums TIY, und das beginnt mit

dem sorgfältigen Abkleben des Instruments

(Abb.

1),

um dieses zu schützen. Besser fünf Minuten

länger abkleben, als hinterher stundenlang Macken

retuschieren. Ich beginne mit einem normalen

Malerabklebeband, das keine so hohe Klebekraft

hat. Ich beklebe alle Korpus- und Halsregionen,

die durch Werkzeuge irgendwie verletzt werden

könnten. Anschließend klebe ich mehrere Lagen

Gaffa-Tape auf das Malerband. Das Gewebeband

(Gaffa) schützt die Oberfläche ausreichend

vorm Werkzeug, während die „Grundierung“

Abb. 4:

Heraushebeln des Bunddrahtes mit einer Zange

Abb. 2:

Entfernen des Sattels

Abb. 5:

Die Nuten nach dem Entfernen der Bünde

Abb. 3:

Anheben der Bundenden mit zwei Stemmeisen

Abb. 6:

Schleifen des Griffbretts

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Abb. 7:

Kontrolle des Griffbretts

aus Abklebeband ein Entfernen des Schutzes

ermöglicht, ohne den Lack gleich mit vom In-

strument abzuziehen.

Weg mit den Bünden

Nach dem Schutz kommt der erste Arbeitsschritt:

das Entfernen des Sattels

(Abb. 2).

Dieser sitzt

häufig in einer Nut und kann mit einer Zange nach

oben herausgehebelt werden. Ist er eingeklebt, hilft

ein Losklopfen mit einem kleinen Hammer (Zulage

nicht vergessen), diese Klebeverbindung zu lösen.

Das Einschneiden des angrenzenden Lacks mit

einem Skalpell beugt einem Wegsplittern vor.

Nachdem der Sattel entfernt ist, geht es an die

Bünde. Oberstes Gebot: In der Ruhe liegt die Kraft.

Es geht nicht darum, in Rekordzeit die Bünde

herauszukatapultieren, sondern die Kunst liegt

darin, die Bünde zu entfernen, ohne das Griffbrett

nennenswert zu beschädigen.

Dazu arbeite ich in zwei Schritten. Zuerst hebe

ich die Bundenden mit zwei Stemmeisen leicht an

(Abb. 3),

um dann mit einer Zange anzusetzen

(Abb. 4)

und durch ein „Wandern“ entlang des

Bundes diesen langsam aus der Nut herauszuhebeln.

Die Zange habe ich speziell angeschliffen, so dass

die Steigung vorne am Maul recht flach ist, um

den Bund schön sanft zu greifen. Stewmac.com

bietet entsprechende Zangen schon fertig an. Mit

der nötigen Ruhe sind dann alle Bünde entfernt,

ohne dass das Griffbrett ausgerissen ist

(Abb. 5).

Abb. 11:

Schneiden der Furnierstreifen

Abb. 8:

Nachsägen der Bundschlitze

Glatt machen

Es folgt der Schliff des Griffbrettes

(Abb. 6)

Längsrichtung zum Beispiel mit Körnung 100, um

das Griffbrett abzurichten. Die Kontrolle erfolgt

immer wieder mit einem Lineal

(Abb. 7).

Ist das

Griffbrett abgerichtet, müssen die Bundschlitze

aufgesägt werden. Dazu benutze ich ein Sägeblatt

mit ca. 0,6 mm Stärke, da handelsübliches Holz-

furnier „rein zufällig“ auch in der Stärke 0,6 mm

zu erwerben ist, so dass ich die Nut nach dem

Aufsägen mit Holzfurnier füllen kann. Damit

der Lack an der Griffbrettkante möglichst wenig

ausreißt, arbeite ich entlang des Griffbretts

wie auf

Abb. 8

dargestellt. Erst die Kanten ein-

sägen, dann ganzflächig die Nut aufsägen. Der

Tiefenanschlag der Säge

(Abb. 9)

stellt sicher,

dass alle Nuten gleich tief gesägt werden – sieht

ordentlicher aus. Anschließend wird das Griffbrett

nochmals geschliffen (wie

Abb. 6),

und die

Abb.

zeigt die Bundschlitze fertig zum Verfüllen mit

Abb. 9:

Säge mit Tiefenanschlag

Abb. 10:

Sauber vorbereitete Bundschlitze

Abb. 12:

Formen der Furnierstreifen

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Furnierstreifen. Diese schneide ich aus einem Stück

Furnier

(Abb. 11)

– möglichst gerade gewachsen

– und forme diese Streifen an der Unterseite zu

einer Kurve

(Abb. 12).

Diese Kurve ist notwendig,

weil die Bundschlitze ebenfalls einen gekrümmten

Grund aufweisen.

Probesitzen

Nach dem Zuschnitt erfolgt das erste „Probe-

einsetzen“ auf dem Griffbrett

(Abb. 13).

Sitzen alle

Streifen gut, entferne ich diese wieder und lege sie

(nach Bundnummern geordnet) ab. Zum Einkleben

der Furniere verwende ich einen Epoxydharzkleber

(beispielsweise Uhu-Endfest). Dieser Kleber hat

nach meinen Erfahrungen zwei entscheidende

Vorteile gegenüber herkömmlichem Leim. Erstens

ist er spaltfüllend, füllt also auch die kleinen

Einschnitte, die der Bunddraht im Griffbrett

hinterlässt, glasklar aus, und zweitens quillt das

Griffbrett nicht auf, da er kein Wasser in sich hat.

Zudem hat der Kleber eine Verarbeitungszeit von

ca. zwei Stunden. Daher lassen sich die Furniere

ohne Zeitdruck einsetzen

(Abb. 14).

Dem so ge-

füllten Bass gönne ich nun ein paar Tage Ruhe,

bevor ich das Furnier beiarbeite

(Abb. 15/16/17).

Kleine „Ausreißer“ können mit Sekundenkleber

repariert werden

(Abb. 18).

Abb. 13:

Die Streifen werden zur Probe ins Griffbrett

gesetzt

Abb. 16:

In Faserrichtung des Furniers arbeiten, um ein

Ausreißen zu verhindern

Abb. 17:

Bearbeiten der Kanten

Einstellungssache

Schließlich geht es zum Feinschliff, bei dem das

ganze Griffbrett mit immer feinerem Schleifpapier

(ich mache beim 400er Schluss) nochmals ab-

gerichtet und geschliffen wird. Nach dem Ölen des

Griffbretts kann der Sattel wieder montiert und das

Instrument besaitet werden. Bei einem Fretless-

Instrument können die Nuten des Sattels fast bis

zum Griffbrett herunter gefeilt werden.

Ist der Sattel an die neue Situation angepasst,

sollte auch die Oktavreinheit eingestellt werden.

Dieser Vorgang ist nicht so gradlinig wie bei

bundierten Instrumenten, da die kleinste Ver-

änderung der Position des Fingers schon erheb-

liche Tonhöhenunterschiede zur Folge hat. Es

sollte aber nicht vernachlässigt werden, da es

das Intonieren mit den Fingern erleichtert. Das

Instrument ist nun spielfertig

(Abb. 20).

Der Vorteil beim Füllen mit Furnieren besteht

unter anderem auch darin, dass man diesen Vor-

gang wieder rückgängig machen kann, das heißt,

der so umgebaute Bass kann auch wieder durch

Aufsägen der Bundschlitze zu einem bundierten

Instrument umgewandelt werden. Deshalb rate ich

dazu, sich möglichst an das 0,6er Maß zu halten,

da ein zu weites Aufsägen der Bundschlitze eine

Neubundierung fast unmöglich macht.

Das gezeigte Instrument hat ein Griffbrett

aus Ebenholz, und die Vorgehensweise kann

auf Palisander 1:1 übernommen werden. Anders

hingegen ist es bei Ahorngriffbrettern, die über-

lackiert werden müssen (da Ahorn zu weich

ist und sich die Saiten zu leicht ins Griffbrett

hineinarbeiten würden). Dieses Überlackieren

sehe ich jedoch nicht in dem Bereich des TIY,

da Lacktyp und Lackauftrag größere Erfahrung

erfordern. Und nun viel Spaß beim Gliden!

Doc Schneider

Abb. 18:

Füllen von Ausreißern mit Sekundenkleber

Abb. 14:

Einkleben der Furnierstreifen

Abb. 19:

Griffbrett fertig geschliffen und poliert

Abb. 15:

Beiarbeiten der Furniere

Abb. 20:

Spielfertig!

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